ЗАЗ Клуб

Замена переднего бруса. Автор Voblin_UA

krevedko — Fri, 10 Feb 2012 21:45:14 GMT

Замена переднего бруса. Автор Voblin_UA

Заменил я передний брус, тот самый, что под радиатором, и к которому крепятся кронштейны реактивных тяг. Не секрет, что любит этот брус лопаться. Нижеприведенная информация наверняка будет интересна тем, кто по тем или иным причинам захочет заменить оный брус самостоятельно. Итак (версия вторая, исправленная и дополненная):

Раздел номер РАЗ. Что необходимо.
Желание, наличие свободного времени и инструмент. Мной были использованы: 3 набора ключей (рожковые, звёздочки и головки с трещёткой), стальная щётка, электродрель с щёточной насадкой (понадобятся при зачистке, а то ну очень полуавтомат не любит грязи в точке сварки), болгарка, зубила разные (нелишне найти полоску из рапитовой стали и заточить, 2-3 куска, заточка - под разными углами, даже как нож; также использовал куски запорожских торсионов, они мягче, но не такие хрупкие, а компромисс твёрдости и хрупкости найти не удалось; очень поможет шлицевая отвёртка шириной ~8 мм, заточенная как стамеска), кисти разные (реально рулит "кисть для покраски батарей" шириной миллиметров 40, с длинной ручкой ~30 см и лёгким загибом на конце; небольшая кисточка шириной ~30 мм и т.п.), WD-40, преобразователь ржавчины, дырокол для металла (можно заменить электродрелью со сверлом диаметром 6 мм), сварочные зажимы (как плоскогубцы с защёлкой и тому подобные, разные виды есть) или как минимум несколько небольших струбцин, ножницы по металлу, сварочный полуавтомат, нагнетатель (для заливки-разбрызгивания внутренней полости бруса в процессе антикоррозийки), собственно антикор (составы есть разные, но однозначно "для внутренних полостей" и "для днища"), металл листовой толщиной 1,2 мм. Да, подвесное устройство в гараже необходимо. И чуть не забыл: новый брус и площадка аккумулятора (~27+10 грн). К сожалению, уголки-усилители с лонжеронов на брус отдельно не продаются (только вместе с ланжеронами), так что придётся их изготовить самостоятельно по образу и подобию, так сказать. В этом очень поможет плотная бумага для шаблона. Ещё понадобятся 2 молотка (большой и маленький) и вороток (бородок - называйте как хотите, от трубчатого свечного ключа пруток, заострённый с одной стороны, чтобы носик был диаметром миллиметра 3-4).

Раздел номер ДВА. Процесс.

1. Заезжаем на яму. Ставим на ручник и кладём кирпичи (т.п.) под задние колёса. Снимаем крышку капота. Сливаем охлаждающую жидкость из системы.

2. Снимаем запаску, аккумулятор, бачок омывателя, стартер, генератор. Шланги охлаждающей системы к радиатору откручиваем от двигла и снимаем радиатор. Некоторые при этом ещё и трамблёр рекомендуют снимать, но мне это не понадобилось. Катушку зажигания и передний жгут проводки, отсоединённый от фар, закидываем на брызговик на место запаски. Все образовавшиеся отверстия затыкаем ветошью, если нет желания засыпать туда абразива при работе болгаркой. Бампер тоже надо снять. Также снимаем и фары с облицовкой радиатора. Кстати, пока не снимешь фары - бампер не открутишь, болты фарами закрыты.

3. Подпорки под морду в районе петель дверей, под короба, ессьно.

4. Машина приподнята (морда).

5. Вывешиваем движок. Не обязательно его снимать или вывешивать целиком. Мне хватило прокинуть кусок цепи вокруг КПП и концы её закрепить в карабине лебёдки. Другим концом двиг висит на верхней опоре, что на брызговике.

6. Откручиваем лыжу от бруса и от кузова, откручиваем и от подушек движка. Для удобства нелишним будет и подлыжник открутить (4 гайки на 17) от КПП.

7. Откручиваем гайки реактивных тяг на кронштейнах сайлентблоков на брусе, снимаем сами сайлентблоки (вэдешить от души и долго, скорее всего, ибо болты там прикипают очень сильно, но если есть желание и возможность поставить новые кронштейны сайлентблоков реактивных тяг, то можно с этим не заморачиваться и просто вынуть реактивные штанги из этих кронштейнов), откручиваем реактивные штанги от рычага и шаровой и снимаем. Пункты 1-7 в общей сложности займут час-полтора. При отсутствии сноровки - больше, но ненамного.

8. Отболгариваем/отсверливаем/срубываем старый брус. Варианты - по месту. (Вот эта часть и оказалась самой трудной и долгой) Но стоит иметь в виду, что старую площадку под аккумулятор жалеть не нужно, иначе потеряно будет очень много времени (как было у нас), и нам в итоге всё равно пришлось новую купить, это МНОГО проще. Глядя в моторный отсек сверху видим, лонжероны до морды не доходят, упираясь в брус. Соображаем, где что и от чего отрезать (нет у меня цифрового фота, а то как наглядно бы получилось ) Брус упирается концами в брызговики, спереди опирается на морду, сзади в него упираются лонжероны, идущие внутри моторного отсека вдоль брызговиков.

9. Когда от старого бруса остались только запчасти, лежащие на полу и мешающие ходить, а за мордой под местом для радиатора - девственная пустота, то сначала убираем всё и вся из-под ног, а потом пытаемся брус вставить под морду на то место, где он и должен быть.

10. Берём лыжу и задней частью прикручиваем к кузову, передней - к вставленному брусу. При нормальных раскладах болты крепления к брусу не должны быть в крайних точках продолговатой прорези под крепление лыжи к брусу. Берём рулетку и меряем геометрию (тут МАНУАЛ спасёт отца русской демократии, там указаны все размеры). Если морда не слишком битая, то всё должно совпасть плюс минус допустимые по мануалу 2 мм.

11. На новом брусе на концах есть загибы: отбортовка под сварку. Вопрос: как варить, если всё это хозяйство оказывается внутри лонжерона и брызговика? А очень просто: размечаем на брызговиках СО СТОРОНЫ АРКИ КОЛЕСА положение оных отборотовок, и сверлим отверстия диаметром 6мм. Как варить - ниже.

12. Снимаем приложенный было брус. Берём дырокол (или дрель со сверлом диаметром 6 мм), и делаем по нижней кромке морды ряд отверстий с шагом ~5-6 см так, чтобы центры отверстий приходились точно на центр отогутой отбортовки по нижнему контуру бруса. Ту же процедуру делаем, отметив положение верхней отбортовки бруса.

13. Устанавливаем брус туда, где он должен стоять. Фиксируем зажимами или струбцинками к морде.

14. ПРИНИМАЕМ МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!! После сварки не уходить минут сорок, обращая внимание на запахи палёного и прочие симптомы нежелательного возгорания.

15. Прихватываем лыжу к кузову. При этом технология сварки такова: полуавтоматом зажигаем дугу в центре отверстия, на внутренем металле, затем круговыми движениями заплавляем отверстие, расплавляя металл края отверстия на внешнем металле. Таким образом зона термического воздействия маленькая и ничего не ведёт и не тянет. Получается аналог заводской контактной точечной сварки. Перед применением метода тренируемся на кусочках металла, заодно выставляем сварочный ток. Не забываем о том, что верхний слой металла (края отверстия хотя бы) должны плотно прилегать к нижнему, иначе не избежать подреза при сварке.

16. После прихватки опять проверяем геометрию. Если путём, то от души завариваем все отверстия, и на морде, и со стороны брызговиков. При качественной сварке, набив руку, можно получать точки такого качества, что не надо ни шлифовать болгаркой, ни даже шпаклевать (если есть желание, гы...). Всё получается нереально ровненько и красиво Провариваем стыки брус-ланжерон-брызговик с обеих сторон автомобиля.

17. Берём металл 1,2 и ножницы по металлу, и по приготовленным шаблонам из бумаги делаем усилители брус-ланжерон. Усилители - не просто косынки, а с отборотовкой, корытцем. В углах, на стыках отгибов - проварить.

18. Берём новую аккумуляторную площадку и привариваем на место. Технология - со всё теми же дырдочками, как описано выше.

19. Привариваем усилители брус-ланжерон. Проводим антикоррозийную обработку бруса изнутри и снаружи.

20. Собираем реактивную тягу с кронштейном сайлентблока, гайку реактивной тяги - только наживить. Кронштейн наживляем на брус. Собираем узел шаровая-рычаг-тяга. Закручиваем гайку тяги на кронштейне до конца, но не затягиваем. Затягиваем болты шаровой. Затянуть гайки реактивных тяг надо будет после того, как машину полностью соберёми поставим на колёса. Качнули машину, она установилась, затем затягиваем гайки реактивных тяг. Естествено, перед установкой машины на колёса затягиваем болты кронштейнов реактивных тяг.

21. Ставим подлыжник, прикручиваем лыжу, лыжу прикручиваем к кузову и брусу. В сучае необходимости есть смысл проверить подушки двигателя, а то может и их заменить, раз залезли. Отцепляем таль.

22. Сборка внутренностей подкапотного пространства - в обратной последовательности. разве что проводку стоит пустить не ПОД радиатором, где она так или иначе лежит в луже в мокрую погоду, порождая немыслимое количество барабашек по электрике, а НАД радиатором.

23. Собрав всё и вся - пытаемся завестись. Если получилось - радостно едем на сход-развал. А затем - счастливое катание до появления следующей неисправности

Распорки чашек стоек

krevedko — Fri, 10 Feb 2012 21:29:40 GMT

Зачем под капотом между чашками амортизационных стоек устанавливают распорку?

В распорках обычно нуждаются машины, у которых опорные чашки амортизационных стоек слишком удалены от мощного щита передка, что снижает жесткость передней части кузова. Такое расположение чашек у «десятого» семейства ВАЗов. Расстояние от щита до чашек у них довольно большое – сантиметров 15, тогда как у более ранних переднеприводных моделей ВАЗ-2108-099 чашка вварена в этот моторный щит. Такая разница заметно отражается на поведении этих машин. «Десятки» уступают по управляемости «восьмеркам» и «девяткам», хотя по плавности хода проигрывают последние. Из-за малой жесткости кузова «десятого» семейства в процессе работы его передняя часть деформируется. Это снижает передачу на капсулу салона определенной части ударных нагрузок от неровностей дороги, что уменьшает уровень вибраций, но в то же время в экстремальных режимах из-за взаимных перемещений чашек автомобиль хуже слушается руля. Чтобы избавить «десятки» от этих недостатков, на них устанавливают распорки, исключающие смещение чашек относительно друг друга. Это позволило улучшить управляемость и не нанести ущерб плавности хода. Кстати, на «ВАЗе» этими усилителями тоже заинтересовались, так что в ближайшем будущем их будут устанавливать на конвейере.

Подобные недостатки встречаются и у некоторых иномарок. Наверное, многие замечали, что у ряда моделей лобовое стекло часто бывает покрыто сетью трещин. Виновником этого является вовсе не неправильная эксплуатация кондиционера, а малая жесткость кузова. «Лечат» эту болезнь у иномарок тоже установкой распорок между чашками.

Есть у распорок и свои минусы. При боковом ударе в область моторного отсека из-за более жесткой связи сторон возможны более серьезные нарушения геометрии кузова – силовые элементы серьезно деформируются не только со стороны удара, но и с противоположной.

Устанавливать распорки лучше на новый автомобиль с минимальным пробегом, у которого кузов еще не успел деформироваться и взаимное расположение чашек не изменилось. Если автомобиль не совсем новый, придется либо делать распорку под конкретные размеры на автомобиле, либо устанавливать регулируемую, размеры которой в процессе монтажа можно изменять. Распорки могут отличаться профилями (прямоугольные, круглые, квадратные), количеством точек крепления и конструкцией посадочных площадок.
Источник

Втягивающее реле на задней двери Таврии, (c) Fozr

krevedko — Sat, 07 Jan 2012 22:42:19 GMT

Источник

Еще один вариант открытия задней двери багажника «Славуты». В этом проекте используется втягивающее реле стартера. Поскольку обычной «машинке» центрального замка не хватает сил нажать довольно тугое заводское запирающее устройство .

Все собирается на основании штатного замка и имеет возможность работы с ключем (для кого-то это может быть важно).

На сколько я знаю, практически все «тавро-славуты» ездят без ЦЗ задней двери – типа не ставится (со слов сигнализаторщиков). Но это же пятая дверь! И если машину не угонят, так нагадят.

Конечно многие возразят – для чего это надо. Это обычно те люди которые привыкли открывать ключем, и по другому не пробовали.
У самого в пикапе все двери открываются «сигналкой». И очень большое неудобство вызывает вторая машина на которой будку нужно открывать ключем.

Установка аллигаторного крепления капота на Таврию

krevedko — Sat, 07 Jan 2012 22:09:21 GMT

Источник

Для начала купил:
Замок открывания капота Lanos 80 грн. (почему Ланос? потому что самый доступный и на два замка)
Тросик открывания капота Lanos в сборе с ручкой 45 грн.
Завесы 150 грн. Кстати на крайняк можно так же поглядеть и на «ланосовские».
Газовые пружины (пневмоупоры) – 2 шт по 42 грн. + в комплекте 4 шт. спецболта под них. Есть и подешевле, но нет доверия (это те которые стоят на багажнике. Почему две? Потому что я хотел чтоб усилие было одинаковое на завесы)
Болты с гайками с гроверами и шайбами «на 8-мь»,
Балончик краски под цвет вашего авто (50 грн.).

Работа:
Взял простую бумагу (материал с которым легко работать Smile ) и вырезал из неё на капот плашку под завесы.
Потом приложил к листу металла (взял гдето двойку) и вырезал вот такие две заготовки (зеркальные):

Просверлил в них отверстия сверлом на 7.5 под петли (это все примеряя завесы под капот и на машину. Примерял не по 7 раз как в пословице, а по 20 раз, потому что одна попытка сделать все красиво)

«Полуавтоматом» привариваем к пластинам по два болта . Обязательно надо покрасить пластину с внутренней стороны.

Потом эти пластины приварил к капоту (так же желательно двадцать раз померять завесы к машине чтоб не ошибится и потом не отрывать то что наварил). Очень важно их приварить горизонтально к земле, иначе потом будут проблемы с установкой капота нв машину и преждевременно разболтаются завесы.

Сразу их покрасил пока они теплые, иначе долго сохнет.

Кстати думал что паполю капот с лицевой стороны при сварке, но потом заметил что он двойной и шансы попалить упали вдвое. С помощью мокрой тряпки, приложенной в месте сварки, шансы попалить полностью изчезли.

Прикрутил завесы к капоту и потом мерял на машину чтоб точно сделать отверстия под болты. Сделал отверстия на машине. Снутри металла на машине всунул квадратные заготовки и просверлил в них отверстия идентичные тем что на машине. К заготовкам приварил гайки иначе потом сложно их накрутить на болты. и все прикручиваем и ставим на машину.

Далее поставил пневмоупоры: просверлил отверстие в штатном ухе замка капота и прикрутил к ним спецболты:

Просверлил отверстие снутри в крыле капота и приварил к отверстию гайку (всё варим очень хорошо, потому что усилие на них очень большое). Покрасил и закрутил спецболт:

Аналогично делается второй упор уже с другой стороны. Необходимо для симметричности усилий при складывании капота.

На сам капот под петли замка взял металл потолще (не знаю какой размер, но сгинал с трудом) и вырезал такой треугольник и сразу же покрасил его снутри:

Сразу вырезал из металла вот такое крепление под сам замок, который поставится перед радиатором:

Позже подумал, что такой масивный треугольник из такого мощного металла это будет слишком, и половину отрезал. После, его прихвалил двумя точками на капот и поставил его на машину для того чтоб точно знать где будет капот опускатся на замок. Примерял крепление под замок, разметил на нём три отверстия под замок, разметил где должны находится уши для замка, потом половину треугольника снова «отодрал» от капота. Взял два прута на 8 длинной 16 см. согнул их буквой «П» так чтоб получился размер 6.5х3х6.5. Просверлил отверстия в креплении этих ушей вставив их туда, примеряя замок, приварил снутри и снаружи. После этого пластину приварил к капоту.

Приварил пластину под замок и ещё раз проверив точность попадания замка на уши и наметил под замок отверстия

Просверлил три отверстия на 8. Приварил к отверстиям гайки.

Всё покрасил и поставил замок.

Провёл тросик в салон, снял старый замок с тросиком, снял родные завесы за бампером и сделал вот такие крепления для передней ляды.

Прикрутил на саморезы ручку открывания капота вот в таком месте: