Плохо заводится после прогрева и простоя в течение пару минут. Особо характерно для теплого времени года.
На лицо - переобогащение "каструли" парами бензина. Встаешь "на горячую" - а он в карбюраторе закипает и насыщает парами (легкими фракциями) все пространство воздушного фильтра, вытесняя оттуда кислород. При попытке зачестись - гореть то и нечему. Проблема решается сменой заправки, или не решается совсем.
Глохнет на холостом ходу - быстрый ремонт Солекса На 90 % причина, по которой мотор глохнет на холостом ходу - засорение системы холостого хода. Это можно устранить очень быстро (минут этак за пять):
- прежде всего "пошевелить" специальной тоненькой отверткой винт качества смеси, запомнив начальное положение рукоятки отвертки и поворачивая винт качества на 1-2 оборота в обе стороны от исходного положения. Где на Солексе расположен этот винт - извольте ознакомиться с мануалом сами, а подходящая отвертка обязательно должна быть у каждого уважающего себя Тавровода;
- если это не помогло - вынуть и прочистить ( продуть ) топливный жиклер холостого хода ( который совмещен с э/м клапаном ). Как его правильно выворачивать-вворачивать, описано у меня же в статье "Про установку э/м клапана". Помимо прочистки самого жиклера, крайне полезно прочистить и вообще все каналы холостого хода - а делается это так : на моторе, работающем на больших оборотах, полностью выворачивается и вынимается э/м клапан вместе с жиклером ХХ. Не давая мотору заглохнуть, несколько раз откройте/закройте отверстие клапана - можно им самим, можно пальцем ... Такая операция хорошо прочищает систему холостого хода от скопившегося мусора.
Обкатка двигателя Как обкатаешь, так и жить будешь.
Одним из самых важных вопросов эксплуатации машины является ресурс двигателя.
Любое вскрытие мотора - от замены маслосъемных колпачков до капремонта - удовольствие не только дорогое, но и морально неприятное. Когда после 30000 км владелец "девятки" обнаруживает масло в воздушном фильтре, что, как правило, свидетельствует об износе маслосъемных (часто - и компрессионных) колец, он начинает взывать к совести тольяттинских мотористов и потрясать кулаками. Однако, не оправдывая далеко не безупречную сборку и комплектование моторов на ВАЗе, следует констатировать, что дело далеко не всегда в ней. Не секрет, что водители (особенно молодые и горячие), оседлав вообщем-то довольно шуструю «зубилку», пытаются закрутить стрелки спидометра и тахометра на второй оборот, чем наслаждаются сами и покоряют воображение попутчиков. Что ж, это дело вкуса. Но прежде, чем продавить педалью акселератора пол, следует задуматься - а все ли я сделал, чтобы прощальный «чих» двигателя отстоял от первого старта на возможно максимальный временной интервал?
Для этого надо соблюдать некоторые правила эксплуатации мотора. Фундаментом ресурса двигателя является обкатка. Выезд с пробуксовкой из салона или с капремонта мотора и начало немедленных гонок по городу принесет Вам впоследствии столько головных болей, что аптечку лучше укомплектовать исключительно анальгетиками.
Как же правильно обкатать новый мотор? Существует несколько вариантов этого довольно нудного, но необходимого мероприятия, задачами которого является приработка поршней, клапанов, вкладышей и тд - всего того, что "ходит туда-сюда" и крутится в вашем двигателе.
Самое главное правило - обкатка должна быть ровной. Ей противопоказаны резкие ускорения и торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени и сил, чтобы найти для этого незагруженное, длинное шоссе.
Наиболее простой способ состоит в равномерном движении по следующему графику (примерно, конечно)- По спидометру - 0-200 км - ровное движение со скоростью 70 км/час. 200-500 км - ровное движение со скоростью 80 км/час. Замена масла. 500-1500 км - движение без резких ускорений не более 90 км/час на 4 передаче. Замена масла с промывкой двигателя.
По тахометру (это намного точнее)-
0-200 км - 2000 об в мин. 200-500 км - 2500 об в мин. Замена масла. 500-1500 км - не более 3000 об мин. Замена масла с промывкой двигателя.
В тоже время существует более тонкая обкатка, ранее часто применяемая автогонщиками для спортивных моторов, Перенесенная на стандартный двигатель 08 (равно 081, 083, 102, 103) она выглядит так: 0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем опять плавное повышение до 2500 и обратно и т.д. 250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500. Замена масла. 500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000. 1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000. Замена масла с промывкой двигателя.
По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км/час, 80-90-80 км/час, 80-100-80 км/час.
Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30. После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайте чрезмерных, резких повышений оборотов. Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно "дубасить на все деньги"...
Регулировка ускорительного насоса карбюратора Сегодня регулировал ускорительный насос на снятом с двигателя карбе. Подвернулась под руку пластиковая прозрачная бутылка из-под лимонада. Очень ценная вещь. Ровно обрезаем ближе к низу, воодружаем на неё карб и резко поворачивая привод заслонки смотрим куда льется струя из сопел ускорительного насоса. Получаем два вида сверху и снизу. Ускорительный насос отрегулировал очень даже не плохо. Думаю, если все-таки прийдется снимать карб, то проверить таким способом ускорительный насос будет полезно. Georg
Некоторые причины сильного перерасхода бензина Сразу следует оговориться, что считать перерасходом. ИМХО, 10 литров по городу - это еще не перерасход, а так, жрет многовато. Явный перерасход - это когда литров 12 и больше ( лично у меня даже 08 мотор даже при самом экстремальном стиле езды по городу потребляет не более 8,5 - 9 литров ). На практике в подавляющем большинстве случаев к большому перерасходу приводят следующие причины ( увы, не описанные явно ни в одном мануале ) :
1. Искривилась нижняя посадачная проскость карба, и в образовавшуюся щель подсасывает воздух. Экономайзер и прочие подсистемы карба сразу выходят из рабочего режима. Лечение - ставить под карбом вместо одной тонкой прокладки "сэндвич" из двух тонких со слоем герметика между ними, это может частично исправить кривизну нижней плоскости. При сильном искривлении ( свыше 2 мм ) лучше поменять нижнюю часть карба или его весь - дальше уже начнуться заедания осей заслонок ...
2. Верхняя воздушная заслонка ( подсос ) стоит не точно в вертикальном положении. Достаточно отклонения ее кромки даже на 5 мм от вертикали, чтобы на полных оборотах начался явный перерасход. Лечение - тщательно регулировать положение оболочки приводного тросика и смазывать в этом узле все движущееся ...
3. Карб настроен совершенно неправильно. К сожалению, Солекс можно загнать в такой режим, когда система холостого хода практически заблокирована ( или засорена ), а ее функции выполняют другие системы. Признак этого - винт качества завернут практически до упора, но мотор при этом работает внешне нормально и даже вроде хорошо держит холостые обороты. Лечение - тщательная промывка всего карба и настройка его строго по мануалу ...
ATZ
Дополнение от Фдуч
Естественно, необходимо отрегулировать УОЗ, давление после бензонасоса (что то около 0,4 - 0,1), поставить новый (хороший) возд.фильр и поддерживать выс/в провода в чистоте. Обратите внимание! Катушка заж. расположена горизонтально, возможно скопление конденсата внутри центрального контакта, как следствие пробой и снижение энергии искры.
Как запустить «убитый» двигатель? Любой двигатель когда-нибудь исчерпывает свой ресурс, и тогда возникает необходимость в его капитальном ремонте. «Умирание» мотора – процесс обычно длительный. О наступлении этого этапа свидетельствует возрастание аппетита к топливу и маслу, снижение мощности, изменение цвета выхлопных газов на голубовато-сизый, затрудненный пуск двигателя. И проявляется все это, как правило, в комплексе, т.е. одновременно. Со многими из перечисленных факторов можно смириться, но только не с проблемами запуска мотора, особенно в зимнее время. Эта процедура иногда отнимает не только массу времени и нервов, но и вызывает ускоренный разряд аккумулятора и износ стартера.
Откуда болезни
Одной из основных причин, по которой не заводится двигатель, является попадание масла в камеру сгорания через изношенные маслосъемные поршневые кольца, колпачки и втулки впускных клапанов. Большие завихрения воздушных потоков и разбрызгивание масла, «снятого» с поверхности цилиндра кромкой движущегося вверх поршня, вызывают загрязнение свечей зажигания. Даже при исправной системе зажигания заставить такой двигатель заработать не просто. В момент его пуска значительная часть энергии аккумулятора, особенно в мороз, идет на питание стартера и только ее остаток поступает на катушку зажигания для формирования тока искрового разряда. Выработать в таких условиях напряжение 17-25 тыс. вольт, необходимое для воспламенения топливно-воздушной смеси, катушка не может.
При изношенном двигателе усугубляет ситуацию и тот факт, что попадающее на поверхность свечи масло при протекании процесса сгорания способствует активному нарастанию слоя нагара с маслянистым блеском, который является проводником электрической энергии. Поэтому при подаче на свечу электроэнергии ток уходит на «массу» по меньшему пути сопротивления, не создавая искрового разряда между электродами свечи. Толстый слой нагара также ухудшает доступ в межэлектродный промежуток свечи топливно-воздушной смеси. Из-за этих недостатков свечи приходится выкручивать, чистить и сушить паяльной лампой или на газу.
Ухудшается запуск и из-за малой компрессии, так как часть полученных в результате сгорания газов под высоким давлением вместо того, чтобы раскручивать коленвал, прорывается через изношенные компрессионные кольца в картер. Кажется, двигатель вот-вот схватит, но как только выключается стартер, он опять глохнет. Особенно чувствительны к снижению компрессии дизеля, в которых самовоспламенение топлива происходит за счет повышения температуры при сжатии воздуха в цилиндрах.
Как получить отсрочку
Автовладельцы, как правило, не могут заняться капитальным ремонтом двигателя «сиюминутно», поэтому возникает вопрос, а как оттянуть ремонт, т.е. как на практике сделать пуск двигателя менее проблематичным? Залог успеха заключается в идеальном рабочем состоянии систем, которые участвуют в процессе запуска и работы двигателя – питания, зажигания, пуска. Ведь сбои в их работе, суммируемые с внутренними болячками «запущенного» мотора, еще больше усложняют пуск двигателя. Чтобы поправить ситуацию в лучшую сторону, не затрачивая на это больших средств, необходимо избавиться от всех мелких неисправностей. Делается это при проведении технического обслуживания в следующем объеме:
чистка и регулировка карбюратора; промывка инжекторов; замена фильтров (топливных, воздушных); проверка и при необходимости регулировка системы зажигания; очистка высоковольтных проводов, крышки прерывателя и катушки от грязи – виновника утечки тока; очистка всех электрических разъемов от окислов – источника повышенного сопротивления в цепи; замена или очистка от нагара свечей зажигания; при необходимости зарядка или установка новой АКБ; очистка клемм АКБ от окислов; регулировка тепловых зазоров в механизме привода клапанов (большие зазоры – вызывают ухудшение наполнения цилиндров воздухом).
Чистить свечи можно и не снимая их с двигателя. Для этого хотя бы раз в день мотор должен в течение 5-10 минут поработать под нагрузкой и на высоких оборотах. Высокая температура в цилиндрах будет способствовать сгоранию нагара. Такую чистку лучше всего производить на трассе при движении на четвертой или пятой передаче.
Чтобы снизить нагарообразование на свечах, можно заменить их новыми, но с более низким калильным числом. Они быстрее выходят на температурный режим самоочищения, при котором нагар сгорает под действием высокой температуры. Применять данную технологию очистки следует только на коротких маршрутах поездок и при небольшой нагрузке. Если же маршруты длинные и тем более при полной загрузке, свечи с малым калильным числом могут стать источником калильного зажигания.
Существенное влияние на пуск двигателя оказывают качество и сорт используемого топлива. Заполнение бака по принципу «дешево, но много» – это сознательное создание лишних проблем. Из-за отсутствия в некачественном топливе необходимого количества легкоиспаряющейся, так называемой пусковой фракции запустить мотор, тем более уже «болеющий», достаточно сложно. Проблемы с пуском возникают и после длительной стоянки машины, когда из топлива, находящегося в баке, испарилась легкая фракция.
При умеренном износе деталей цилиндро-поршневой группы кратковременно (на 4-7 тыс. км) могут помочь присадки реметаллизанты, уменьшающие зазоры между рабочими поверхностями деталей. Однако следует помнить, что при сильном износе этих деталей присадки уже не действуют. Есть в продаже масляные присадки, позволяющие на небольшой срок вернуть герметичность сальникам клапанов.
«Пускачи»
Если профилактические меры не помогли, ищите «помощников». Результативным способом запуска мотора может быть использование препаратов типа «холодный старт», содержащих эфир. Хотя при их неправильном использовании – передозировке порции – из-за больших ударных нагрузок в момент воспламенения эфира «кончину» двигателя можно еще больше ускорить.
Если на машине стоит слабый аккумулятор, во избежание его полной разрядки при затяжных запусках лучше воспользоваться энергией аккумулятора соседа по гаражу или стоянке. Правда «прикуривать» следует не как попало, а по схеме, исключающей повреждение электрооборудования автомобилей.
Можно попробовать завести машину с «толкача», правда, только с механической КПП. Технология этой операции следующая. Прежде чем дать помощникам команду толкать, включите третью или вторую передачу, выжмите сцепление, несколько раз нажмите на педаль газа и включите зажигание. После «разгона» плавно отпустите сцепление (но энергично, иначе «толкачи» выдохнутся). После того как автомобиль «уткнется» и сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление. Если вы сделали все правильно и вовремя, двигатель должен завестись. Дизельные моторы легковушек таким способом желательно заводить только на третьей передаче, чтобы снизить нагрузку на ремень ГРМ. При этом надо очень внимательно следить за моментом, когда следует выжать сцепление.
Гораздо проще заводить двигатель на буксире (только в случаях с механической КПП). Кроме того, при запуске мотора на четвертой передаче в процессе буксировки вероятность порвать ремень ГРМ намного ниже.
Таковы тонкости пуска мотора на исходе его ресурса. Успешных вам запусков.
Раскоксовка колец - народный опыт Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла. Меряешь компрессию. Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по ~50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по ~50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано. На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь, из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все- таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр. Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя - значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и переборка головки. Впрочем, еще есть последняя надежда - компрессия может измениться в желаемую сторону после пробега машиной одной-двух тысяч км. Этому очень способствовало бы применение хорошего масла, иностранной полусинтетики, например. А постоянное применение высококлассного масла способствует в общем поддержанию чистоты в двигателе и, в частности, тому, что раскоксовка колец может вам никогда не понадобиться. Так что не жалейте масла для своих моторов - в итоге получится дешевле!!!
1. Мануал по автомобилю ЗАЗ-965 ("горбатый") приводит рецепт смеси для раскоксовки, несколько отличный от приведенного. Сильно суть не изменится, я думаю, но приведу: 250 мл ацетона, 125 мл керосина и 125 мл моторного масла. Эту адскую смесь - в горшки, по сотне миллилитров. На ночь. Кто-то из таврической конференции на auto.ru заливал на трое суток, потом очень радовался хлопьям и кускам сажи и нагара, что вылетали из выхлопной трубы. Но вернёмся к мануалу. После процедуры, в мануале есть рекомендация поставить более раннее зажиганеи, залить более высокооктановый бензелин и дать джазу по трассе на хорошей скорости километров 50-80. Сменить масло.
2. Я пользовал Redex. Бутылка 250 мл, с делениями по 50 мл. В разогретый двиг по 50 мл на горшок. Поставил на передачу и чуток покачал машину вперёд-назад. Кстати, свечки вкрутил на пару ниток, чтобы какой-нить грязи не насыпалось. По инструкции пол часа курил (род занятий в течение получаса инструкция не предписывает). После того, как выкрутил одну свечку - чуток обалдел - значительно чище... А тут ещё и тряпка под руку попалась, да мужики мозги запудрили. В итоге, когда через пару минут на свечку взглянул - глазам не поверил - как новая. Если бы кто рассказал - плюнул бы в морду. Самое смешное, что плотный чёрный нагар со свечей смывался, как нежная сажа... Прокрутил я двиг стартером, всё выплюнул, ессьно, прикрыв всё трямпочкой. Хотя, признаться, не сильно она помогла. Ну, не плевало вверх, так вниз всё потекло. А то, что тряпка большая и гигроскопичная - до лампочки. Всё равно двиг потом ХОРОШО протереть пришлось. Когда завели - прибежал сосед, посмотреть, что мы делаем. Понятное дело, не для слабонервных зрелище, когда слышно из гаража звук работы двигателя, а во весь створ ворот дым валит такой, что внутри не видать ничего. Да и дым такой, будто внутри колесо от КамАЗа подожгли. Нормальное состояние, инструкция об этом упоминает, так оно работает. Дымит минут 15. Вымыло всё чистенько-чистенько. За пол часа + 15 минут работы. Только вот про смену масла никто ничего не говорит. Я поменял.
Дополнение от Андрей
Есть очень хорошее средство NITROX, стоит около 7$ по 50мл в каждый цилиндр на 20-30мин не больше технология как описано выше результат: было 8,5 9 8 7,5 стало 9,5 9,5 9,5 9,5 дымит правда часа 2.
Каким усилием следует затягивать головку блока ГБЦ?
В разных мануалах приводятся разные значения усилий. Причем. под час, книги дают руководство тянуть усилием с точностью в десятую долю Н*М...
Поэтому приведу рекомендации опытных тавроводов:
Затянуть моментами из руководства К.С. Фучаджи, первый раз - 35...40 и второй раз 83...86, а потом,через пару тыс. км. все равно рекомендуется проверка.
Можно поступить и так:
Рекомендуется все болты нужно брать из одной партии, затягивать усилием 40-50 Нм , далее динамометрическим ключем с индикатором (!) тянем первый болт до тех пор, пока момент затяжки по индикатору не перестанет расти, после этого болт банально вытягивается. Чуть меньшим моментом затягиваем остальные болты.
Заметьте - "Старые" болты не тянутся даже при 100Нм, они просто ломаются, новые вытягиваются при 75-80Нм. После замены бумажно прокладки половинок карбюратора исчез холостой ход. Что делать?
Возможно уплотнительное кольцо системы холостого хода не справляется с изменившейся толщиной прокладки. Попробуйте добавить сверху второе уплотнительное кольцо.
Можно ли поменять пластиковую крышку воздушного фильтра карбюратора на металлическую или наоборот?
Просто так сразу - нет нельзя. Крепление в клапанной крышке двигателей - не совпадают.
Проблема такова при замене мембраны ЭМР обнаружил течь клапана. Сразу возникла мысль поменять, на старом поломанном карбюраторе решил потренироваться. В итоге выяснил, что плоскогубцами он не достаётся (ломаются губки между которыми виден шарик), дрелью не высверливается. Кто сталкивался, подскажите?
Проверяется клапан просто: в жиклер ЭМР вставьте деревянную шпажку или зубочистку без фанатизма(чтобы не сломать остриё) дабы исключить истекание топлива через него. Заполните поплавковую бензом( уровень чуть выше клапана)и понаблюдайте за клапаном - течёт - не течет. Слегка толкните шарик спичкой - потекло, а при отпускании течь прекратилась - значит всё в норме! Истекание топлива через жиклёр ЭМР часто принимают за течь клапана и совершают ошибку, заменяя его, используя для этого не рекомендованный способ - выкручиванием пассатижами. В результате - ослабляем посадочное место. Извлечение клапана происходит через поплавковую камеру. Загляните в поплавковую напротив клапана и увидите посадочное место клапана с тыла (туннель).
Необходимо изготовить "извлекалку". Загните под углом 90гр пруток Д 4-5мм(посмотрите на новый клапан и сами определите диаметр выколотки - важно, чтобы он не превышал диаметр клапана, но и не был слишком тонкий, потому как будет гнуться при выбивании. Далее лёгкий молоточек и - вперед.
Выколотка в конечном результате выглядит приблизительно так - длина сантиметров 8-10, загиб 1см, угол 90гр. В общем, самое важное я сказал - где искать место демонтажа клапана, а дальше можете сами сообразить, возможно и более цивилизованную выколотку.
Установку нового клапана делаем при помощи головки подходящего диаметра.
